Hverdagslig trening og små eventyr

Klatring er intet mindre enn absurd morsomt. Blandingen av høydeskrekk og mestring gir en nesten litt barnslig opplevelse av lek. At det i tillegg gir god treningseffekt er jo også en finfin bonus. Men som i de fleste andre idretter kreves det litt utstyr for å komme i gang. Her tar jeg deg raskt gjennom hva som er kjekt å ha for å buldre, klatre på topptau og lede innendørs.

NB: før du begynner med klatring med tau kreves bratt kompetanse fra Norges klatreforbund. Se deres egne sider for mer informasjon.

Buldring

Buldring er den enkleste formen for klatring, og er i korte trekk klatring uten tau på lave vegger. Her består klatringen av få, men ofte ganske harde flytt (bevegelser), og er en fin måte å øve inn teknikk så vel som å bli sterkere. Buldring er en takknemlig aktivitet når det kommer til utstyr. Her trenger du egentlig kun to ting: Klatresko og kalk i en kalkpose.

Klatresko

Klatresko finnes i en mengde varianter og utforminger, og fra mange merker. Her er min klare anbefaling å fysisk prøve flere sko for å finne din modell fremfor å ta sjansen på å kjøpe på nett ut fra en størrelsesguide. Skal du buldre sporadisk, og er opptatt av komfort kan en enkel variant som Five ten Anazasi eller La Sportiva Tarantula være et godt valg. Ønsker du en mer «teknisk» variant som hjelper litt mer når buldrende blir mer krevende finnes en mengde mer spesifikke til ulik type klatring. Min favoritt er La Sportiva Solution som er en ganske allsidig og passe aggressiv modell. Men igjen: Prøv flere sko!

Hvor trange skal skoene være? Et utsagn du ofte hører er at klatresko SKAL være vonde for at det skal fungere. Er du satsende klatrer kan det godt hende at det er sånn det skal være, men min erfaring er at man ikke trenger å knekke alle tærne for å få en god sko. Velg et par som sitter tight, og som er litt tunge å få på, men ikke nødvendigvis gjør at tårene presser på.

Kalk

Kalk er klatrerens beste venn for å få tak selv om frykten kommer ut av hendene i form av svette! Kalk finnes i all hovedsak i to former for klatrere: Normal kalk i pulverform og flytende kalk. Pulver oppbevares i en kalkpose og påføres rett og slett ved å «grave» litt nedi posen med hånden og klappe hendene sammen. Til buldring holder det lenge å påføre kalk før du begynner, og normalt sett vil det holde uten påfyll til du har gjort alle flyttene. Alternativ to er flytende kalk, som er en blanding av magnesium og sprit. Spriten fordamper så fort du gnir inn hendene med den hvite vesken, og etterlater en jevn fordeling med kalk utover hendene. Men husk at det svir godt dersom du har sår i hendene!

Pakkeliste for buldring

• Klatresko.
• Kalkpose.
• Kalk.
• Lett treningstøy. F.eks. shorts og t-skjorte.
• Sportstape. Dersom du sliter av hud på fingrene.
• Tannbørste for å pusse på klatretak som er mettet med kalk.
• Neglsaks. Lange negler og klatring hører ikke sammen.

Se utvalget av klatreutstyr på Fjellsport.no

Utstyr til klatring på topptau

Frister det med litt mer høyde enn buldring? Da er klatring på topptau neste steg! På topptau katrer man mens man er festet i et tau som kontinuerlig strammes fra toppen mens du klatrer. Du trenger her en partner som kan sikre deg, og du må ha topptaukort for å klatre på klatresenter. Kurset som kvalifiserer til topptaukortet tilbys av de fleste klatresentre, og er svært lurt å ta seg tiden til! Pakkelisten til deg som skal klatre på topptau er litt lengre enn til buldring. Som ved buldring trenger du klatresko og kalk, men også:

Klatresele

Det finnes et hav av seler, og de er tilpasset en mengde ulike typer bruk. Du finner alt fra superlette varianter som er beregnet til dem som må spare vekt på alt de kan for å klare å komme opp ruten de jobber med, til seler som er laget for lange ekspedisjoner der komfort er viktigere. For deg som er nybegynner kan det være lurt å velge en variant som har justerbare lårløkker, noe som gjør at du kan tilpasse slik at den sitter godt. De fleste seler har også det som kalles utstyrsløkker, og det kan være greit å velge en variant som har fire løkker dersom du vil begynne å klatre ute senere – da vil du trenge oppbevaringsplassen!

Ellers leverer alle de store merkene utmerkede seler, og det er stort sett design, passform og vekt som skiller dem fra hverandre. Prøv deg frem og finn en som passer deg. Selv bruker jeg Black Diamond Solution (ja, samme navn som klatreskoene fra La Spotiva). I utgangspunktet er klatresele en såpass viktig del av sikkerheten under klatring at det kan være greit å kjøpe dette nytt. Skal du kjøpe brukt ville jeg sett veldig nøye over selen etter slitasje og forsikre meg om at selen er blitt lagret tørt.

Taubrems med HMS-karabin

Selve tauet tar vi ikke med her, da dette henger på plass på klatresenterene. Det du imidlertid trenger for å sikre/bli sikret under klatring på topptau er en taubrems og en HMS-karabin. En vanlig taubrems (også kalt ATC) er enkelt forklart en liten og solid sylinder som forbinder og låser tauet til sikrerens klatresele. Taubremsen gjør at du kan slippe ut og trekke inn tau samtidig som du får nok friksjon til at du stopper klatreren dersom h*n faller.

For å forbinde bremsen til klatreselen trenger du også en låsbar karabin. Her finnes det flere modeller fra enkle modeller med lås som skrus på plass, til mer avanserte modeller med fjærbelastet lås og en utforming som «tvinger» karabinen i rett stilling. Det finnes mange gode pakker med ATC-brems og HMS karabin som er supre å starte med. På klatrekurs godkjent av klatreforbundet er det slike bremser man trener med.

Vi kommer heller ikke utenom såkalte assisterende taubremser. Dette er taubremser som stort sett opereres likt som en ATC, men som har en mekanisme eller utforming som assisterer deg med å låse seg ved et fall. Her finnes det en mengde ulike varianter fra ulike merker, men den aller mest kjente er nok Petzl sin Grigri. Denne bremsen låser automatisk når den får et rykk, og gir dermed en liten ekstra sikkerhet. Det er dog mulig å drite seg ut med denne bremsen også, og ulykker kan skje med en Grigri. Alle assisterte bremser skal derfor behandles helt likt som en ATC og brukes med samme forholdstregler som beskrives på kurs fra kaltreforbundet. Andre modeller i tillegg til Grigri er f.eks. Madrock Lifeguard og Mammut smart.

Pakkeliste for topptau

• Gyldig topptaukort
• Klatresko.
• Kalkpose.
• Kalk.
• Lett treningstøy. F.eks. shorts og t-skjorte.
• Sportstape. Dersom du sliter av hud i fingrene.
• Tannbørste for å pusse på klatretau som er mettet med kalk.
• Neglsaks
• Taubrems og HMS karabin
• Klatresele

Ledklatring innendørs

Føler du at topptauklatringen ikke lenger er utfordrende nok? Da er klatring på led det neste naturlige steget, og byr på en mer krevende form for klatring. Å klatre på led betyr enkelt å greit at klatreren ikke lenger er festet til et tau som er forankret i toppen av veggen, men snarere at tauet tas med fra bunnen. Her må klatreren klippe tauet inn i karabiner som går opp langs ruten, noe som gjør at man vil falle en meter eller to før tauet stopper deg. Dette gjør at man har litt mer sommerfugler i magen de første gangene man klatrer på led. At man må klippe inn i karabinene underveis, gjør også at klatringen blir vanskeligere enn på topptau der man kan klatre kontinuerlig. Her må man stoppe opp omtrent hver meter og jobbe med tauet med en hånd, noe som koster krefter. For å klatre på led må du ha såkalt brattkort, som er en videreutvikling av kunnskapen du får på topptaukortet.

Utstyret man bruker på Ledklatring er i stor grad likt med topptau, men du trenger også:

Tau + taubag

I motsetning til å når du klatrer på topptau, må du på ledklatring stille med eget tau. Rutene som er laget for ledklatring på sentrene har karabiner hengende på plass, men selve tauet må enten medbringes eller leies på senteret. Tauene man bruker til denne type klatring er såkalte dynamiske heltau, noe som betyr at de er laget for å brukes alene, og at det det en del elastikk i det. Det at tauet er dynamisk gjør at et fall oppleves som ganske behagelig da man får en slags dempende effekt når tauet belastes. Bruker man et såkalt statisk tau som ikke er elastisk, kan resultatet bli smertefull ved et fall og gi for stor belastning på bolter og karabiner.

Klatretau leveres i flere varianter, tykkelser og behandlinger, men skal du klatre innendørs klarer du deg med et normalt tau. Ofte står det beskrevet på tauene at det er godt egnet for topptauing og innendørsklatring. Selv bruker jeg et 60 meter langt og 10,1 mm tykt tau fra Petzl som heter Mambo til klatring på senter.

NB! Husk å kjøpe langt nok tau slik at du kommer deg ned igjen! Er ruten 15 meter lang vil du trenge 15 meter opp og ytligere 15 meter for å komme ned. I tillegg trenger du litt tau til knuten og til sikrer, pluss litt ekstra. Du er da fort oppe i et 40-50 meter langt tau. Skal du kun ha ett tau ville jeg gått for et standard på 60 meter.

For å holde orden på tauet kan du enten kveile det opp hver gang du bruker det eller bruke en taubag. En taubag gjør det enkelt å holde styr på tauet uten at det blir rot, og har ofte en liten «presenning» som du kan legge tauet utover når du klatrer utendørs. Et smart alternativ inne er å bruke et IKEA handlenett. Disse rommer fint et 60 meter tau, og gjør det lett å frakte det. Fest en enda i en av hankene, og mat så tauet ned i kveiler. Enkelt å frakte, og enkelt å holde tauet fritt for floker som ofte oppstår når man har kveilet sammen tauet på vanlig måte.

Husk at klatretauet er det som holder deg fast når du henger høyt oppe i veggen, og sjekk derfor alltid om det er intakt før du klatrer. Unngå å legge det direkte på bakken når du klatrer utendørs, og hold tauet tørt og rent. Lagring bør skje et sted med tørr luft og stabil temperatur. Dette er definitivt noe jeg ikke ville kjøpt brukt!

Er den du sikrer mye tyngre enn deg? Ohm er løsningen!

Når man klatrer på led vil rykket på den som sikrer bli større enn ved fall på topptau. Dersom det er stor forskjell på klatrer og sikrer med tanke på vekt, kan dette gjøre at en lett sikrer for ender langt opp i veggen ved et fall. For å unngå dette har det tradisjonelt vært mange som fester seg til et lodd mens man sikrer. En litt mer elegant løsning er å bruke en såkalt Ohm fra produsenten Ederlid. Dette er en slags brems som du trer tauet gjennom og fester på første karabin på ruten. Så lenge tauet er slakt som ved vanlig klatring vil det skli uhindret gjennom, men ved et fall vil Ohm’en ta bort en vesentlig del av belastningen og gjøre sikrerens jobb mer behagelig.

Hva med taubremsen?

Ja, hva med den? Du kan bruke akkurat samme brems som du gjør ved topptauing, men husk at dersom du bruker en Grigri vil dette kreve bittelitt trening. Siden Grigri taubremser er laget for å låse ved rask belastning vil de fort kunne låse når du fort vil mate ut tau til klatreren din. Det er derfor svært viktig å trene inn en god teknikk på sikring, og ikke minst lese når du skal mate ut tau fort. Et tips her kan være å tørrtrene hjemme slik at du får følelsen på hvor fort/hardt du kan dytte/dra tauet gjennom bremsen før den låser. Ellers har Petzl en utmerket film om sikring med Grigri her. Det er verdt å merke seg at brattkortkurset foregår med vanlig ATC-brems.

Pakkeliste for ledklatring

• Gyldig brattkort
• Klatresko.
• Kalkpose.
• Kalk.
• Lett treningstøy. F.eks. shorts og t-skjorte.
• Sportstape. Dersom du sliter av hud i fingrene.
• Tannbørste for å pusse på klatretau som er mettet med kalk.
• Neglsaks
• Taubrems og HMS karabin
• Klatresele
• Klatretau i tilstrekkelig lengde
• Taubag

Lykke til med klatringen!

Kristian